Category: путешествия

50

Презентация отчета "Armenians in 2115. Strategic Directions for the Twenty-first Century"

Только что вернулся с презентации отчета семинара, прошедшего в Лиссабоне в октябре 2014 года.

В семинаре участвовали 40 человек со всего мира, в том числе, семеро приглашенных экспертов. Тема семинара была "Армяне в 2115 году", а отчет называется "Армяне в 2115 году. Стратегические направления XXI века".

Презентация прошла параллельно в трех городах -- Ереване, Лондоне и Лос-Анджелесе. Интересно, что во всех трех городах обсуждали, в целом близкие темы. А это значит, что это очень важные для "армянского мира" проблемы.

Было очень интересно. Немного затянуто из-за технических проблем и небольшой несогласованности, но все равно интересно.

Обсуждали, что значит быть армянином, как определяется армянская идентичность в диаспоре, и как она меняется со временем -- и с изменениями в мире.

Говорили о взаимоотношениях Армении и диаспор (во множественном числе, потому что армянская диаспора неоднородна), о том, как они должны развиваться.

Дискутировали о будущем армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений.

И, конечно, подняли вопрос об отношениях с Ираном -- особенно важных сейчас, когда Иран открывается западному миру.

Если вам интересно, то отчет можно скачать в PDF формате на английском и армянском языках.

А вот и видео презентации, проходившей на английском языке

50

О бюсте Сталина, пансионате Манкент и переписке с читателем

Весной 2008 года я вел журналистские тренинги в Казахстане.

Я жил в пансионате Манкент, недалеко от горога Шымкент (это бывший Чимкент), и ко мне по очереди приезжали группы журналистов, с которыми я и проводил тренинги. Для работников и отдыхающих я был чем-то вроде местной достопримечательности: вроде из Англии, а хорошо говорю по-русски, вроде преподаватель, а все говорят журналист. Живу в пансионате, но на процедуры не хожу, на танцах не появляюсь, хожу с большим фотоаппаратом... В общем, странный тип.

Фотографируя кусты сирени на задворках пансионата, я вдруг заметил памятник. Сидящий гипсовый Ленин с оторванной рукой был полузавален строительным мусором и какими-то досками. Я немедленно стал фотографировать этот памятник. И тогда один из работников пансионата, заметив меня, сказал: "У нас и Сталин есть. Но он на складе. Пойдем, покажу".

Мы пришли на склад, где он бережно снял одну из стенок большого деревянного ящика, в котором стоял метровый бюст вождя народов.

"Его сняли сразу после смерти и спрятали, – сказал мой добровольный гид. – Мало ли… Вдруг снова понадобится".

Я сфотографировал бюст и написал о нем в блоге.

Прошло около полугода, как к этой моей записи пришел коммент.

"Марк, дорогой! На этом фото (бюст Сталина) я увидел то, что очень долго и безуспешно искал. Подскажите, Бога ради, где именно он находится и нельзя ли, на Ваш взгляд, его как-то приобрести и вывезти в Москву".

Я ответил, что бюст стоит на складе пансионата Манкент, но можно ли его купить – я не знаю.

Но, видимо, бюст вождя действительно заинтересовал моего собеседника, представившегося как Андрей. Он нашел знакомого в Шымкенте (Андрей назвал его "свояк Василия") и уговорил заняться вопросом покупки этого бюста. Однако следующий коммент меня удивил.

"У меня есть фотоплан "Манкента" с перенумерованными зданиями, – писал Андрей. – Нельзя ли как-то выслать его Вам электронным письмом, чтобы Вы указали точное место этого склада?"

Это уже было похоже на детскую игру в разбойников или в поиски пиратских сокровищ. Мне предлагалось отметить крестиком здание, куда потом отправятся искатели приключений… Я отказался.

Прошел месяц. И я получил новое письмо.

Collapse )
50

Продолжение эссе о Ереване

Очередной кусок про Ереван. Здесь -- о том, как начали создавать культ Еревана и как учили любить идеализированный город. То есть, Ереван, которого нет. 


В поисках прошлого

ссылки на предыдущие части: 

Пришествие
Еще одно пришествие
Ереван, который увидел Таманян
Город, каким его мог увидеть архитектор
Райский город-сад
Райский город-сад. Продолжение
Четыре измерения архитектуры
Архитектурная мифология Еревана
Третье измерение генплана Таманяна, или столкновение с реальностью
Семейная история
Споры о социалистической архитектуре Армении
Три непохожих портрета
Народный дом, он же оперный театр
Народный дом, он же оперный театр. Продолжение
Как в генплан Еревана вторглось четвертое измерение – время
Главка-отступление: О взаимоотношениях архитектуры и власти. Или архитекторы«номер один» и «номер два»
Невозможность имперского города-сада
Архитектура соцреализма: армянский вариант

(Все вместе можно прочитать по тэгу "Эссе")



Ереван, которого не было. Послевоенная идеализация города



Почти сразу же после окончания войны в Ереване возобновилось массовое и интенсивное строительство. В Ереван возвращались ушедшие на фронт, а через пару лет к ним стали добавляться репатрианты, поверившие советской пропаганде, приманивавшей их рассказами о независимой социалистической родине, процветающей в составе СССР.

Кампания по возвращению репатриантов сопровождалась другой кампанией – по насаждению и пропаганде любви к Еревану. Власти вводили культ столицы социалистической Армении, того самого места на карте, которое должно символизировать свободную родину, возродившуюся после 650 лет отсутствия государственности. Этот культ, собственно, существует и по сей день, хотя и в весьма измененном виде.

Пропагандистская картина тех лет изображала Армянскую ССР в ее советских границах как свободную родину всех армян, а Ереван – столицей не только социалистической республики, а вообще главным городом для всех армян мира. Подчеркивалось слово «свободная» как противовес турецкой Армении, находившейся под игом турок на протяжении столетий.

Но в 40-е годы Ереван был во многом еще старой, дореволюционной Эриванью с несколькими кварталами, застроенными в советское время, но и с большим количеством глинобитных домов, находившихся здесь, кажется, с незапамятных времен. Воспевать в нем было, в общем, нечего.

Collapse )
50

Как я был знаменитым

Это рассказ о том, как я стал обладателем "Хрустальной совы".

Вернее, даже не об этом, а, скорее, о том, как мне не нужна была "декларация-мекларация", как я встретился с похоронной процессией и как фраза "Дай миллион" кочевала из Еревана в Москву и обратно.


"Дай миллион!"

Как-то раз я был знаменитым.

Все было классически просто: лег спать обычным человеком, а утром проснулся знаменитостью. И было это в конце декабря 1995 года, когда я выиграл приз победителя игры «Что? Где? Когда», то есть «Хрустальную сову».

Правда, хоть я и увлекался этой игрой, и даже выиграл пару турниров, сыграть в клубе знатоков на телевидении мне не удалось, а «Хрустальную сову» я получил не за блестящую игру, а за вопрос, ответ на который был «Что наша жизнь? Игра!»

И этот вопрос выпал в тот самый момент, когда в юбилейном, двадцатом финале игры счет был 5:5, а на кону кроме денег лежало кругосветное путешествие.

А самое главное, вопрос игрался, когда в честь Нового года в Ереване был свет.

Collapse )
50

Трабзон: город, потерявший идентичность

В новогодние дни поступают сообщения о зверских убийств армян в Стамбуле.

Сначала Amnesty International рассказала о том, как в Стамбуле убили старушку-армянку по имени Марица Кючюк. Ей перерезали горло и вырезали на груди крест.

Потом турецкая пресса сообщила о том, что убили другого армянина, 40-летнего Илкера Шахина, преподававшего информатику в армянской школе. Ему также перерезали горло.

Я нередко езжу в Турцию. Часто бываю в Стамбуле, научился понимать город, чувствовать его дыхание, у меня там появились друзья и знакомые… В прошлом году мне довелось побывать в Трабзоне. Эта поездка оставила на меня впечатление, близкое к гнетущему, и я никак не могу ее забыть. Видимо, мне надо, наконец, написать о Трабзоне, чтобы меня, наконец, отпустили воспоминания и мысли об этом городе.

Немногим меньше 2/3 населения Трабзона до 1896 года были христиане – больше греков, меньше армян. И лишь примерно треть – мусульмане: турки и персы. После резни в городе, который когда-то был важным перевалочным пунктом на пути товаров с востока на запад христиан почти не осталось.



Collapse )
50

Греческий монастырь Панагия Сумела, недалеко от Трабзона

Это один из древнейших сохранившихся монастырей. 

Монастырь Панагия Сумела был основан в 386 году. По легенде, монахи построили его на месте, где была найдена икона Богоматери, написанная самим апостолом Лукой. 

Самые древние строения, которые можно видеть сегодня, относятся, естественно, уже к позднему средневековью. Некоторые здания были построены и того позднее -- вполть до XIX века. 

Во время Первой мировой войны произошел насильственный обмен населением между Грецией и Турцией. Это была ужасная история, когда два миллиона человек были насильственно изгнаны из своих домов и отправлены на историческую родину, которая их не ждала и, в общем, не хотела. 

Монастырь Сумела опустел. Икону спрятали, а потом переправили в Грецию.  



Монастырь Панагия Сумела -- одно из самых красивых мест, где мне довелось побывать. Это ошеломляюще красивое место. Так, что дух захватывает. И находится он в 50 километрах от Трабзона. 

Collapse )
50

Фотографическая осень в Армении

Осень для меня -- совершенно особое время года. 

Осень в Армении удивительно красивая, особенно когда удается поймать этот совершенно особенный "золотой" солнечный свет. Он так органично сочетается с желтой и красной листвой деревьев... 


(Церковь Св. Саркиса в Бжни. VII век.)

Осенние фотографии -- главным образом, пейзажи -- из путешествия с uzogh и vayri_katu.



Не умею я делать посты из одной фотографии, если их у меня -- целая серия. Поэтому

Collapse )
 
50

Бжни: храмы, хачкары и крепость

Это становится традицией.

Каждый раз, приезжая в Ереван, я посвящаю один из выходных поездке за город, причем каждый раз по новому маршруту.

На этот раз мне удалось осуществить давнюю мечту – снова побывать в Бжни, где я последний раз был еще, страшно сказать, в 1978 году. В недальнее, но замечательное путешествие мы отправились с друзьями и френдами uzogh и vayri_katu



Деревне Бжни повезло. Хотя она известна минеральной водой «Бжни», некоторое время успешно конкурировавшей со знаменитым «Джермуком», туда мало кто ездит. "Повезло", потому что Бжни не стала туристической меккой, хотя и находится менее чем в часе езды от Еревана, буквально в паре шагов от популярных Цахкадзора и Анкавана.

И слава Богу. Туристический бизнес накладывает на исторические места отпечаток современной провинциальности, который мне не очень по душе.

Главная достопримечательность Бжни, конечно, церковь Богородицы, построенная в 1031 году. Со временем она стала центром крупного монастырского комплекса, некоторые постройки которого сохранились и по сей день. В XI веке в этом монастыре проходили выборы патриарха армянской апостольской церкви.



Бжни связана с крупнейшими именами армянской истории. Она упомянута в хронике Лазаря Парпеци (а это V век), родившегося, кстати, не так далеко, в деревне Парпи.

В Средние века Бжни переходила от одной княжеской фамилии к другой, побывав во владении князей Пахлавуни, Багратуни, Закарян… А в конце XIV века через деревню прошли войска Тамерлана.

Collapse )
50

Батуми: впечатляющая эклектика и неясные перспективы

Грузия, как и полагается, началась прямо у пограничного пункта. К нашей группе подошел 9-10-летний мальчик-попрошайка. Он работал на трех языках – турецком, грузинском и русском – и был виртуозом своего дела: почувствовав слабину, становился на колени и с плохо скрываемой ненавистью выводил «пажалиста, пажалиста, зачэм тэбе турецки дэнги, дай мне турецки дэнги…»

«Прекрати, я полицию позову», – сказала одна из женщин, схватив его за руку.

«Ну и зови! – крикнул он, уворачиваясь. – кого хочешь, зови!»

«А кого звать-то, - заметила одна из женщин как бы про себя, - Миши уже нет все равно!»

*   *   *

Последний раз я был в Батуми в июле 2005 года. Это был обычный постсоветский курортный город - бедный, скучный и полусонный, дремотно ожидающий августа, когда в город начнут валом валить отдыхающие из Тбилиси и Еревана. Там и тут виднелись полуразрушенные заброшенные дома - наследие эпохи Абашидзе. 

После этого я много слышал о грандиозном строительстве, затеянном Саакашвили, о шикарных гостиницах, современных многоэтажных зданиях, башнях, улицах и бульварах…

И хотя я видел Батуми только вечером – мы пересекли границу с Турцией в семь, а в 10:30 я уже сидел в поезде, отправившемся в Тбилиси, – изменения впечатляют. Это действительно грандиозные изменения. Строительство масштабное – по любым меркам. 

Но обращает на себя внимание отсутствие какого-либо стиля. Про сталинскую архитектуру принято говорить, что она по своей природе эклектична, что состоит она из элементов, взятых из разных стилей и эпох и перемешанных. Люди, говорящие это, видимо, не бывали в Батуми. По сравнению с нынешнием Батуми, сталинская эклектика кажется единой и органичной. 


(На фото: "Башня чачи" -- говорят, здесь можно даром выпить прекрасную виноградную водку-чачу. За башней контур гостиницы "Рэдисон", а еще дальше - Инженерный университет)

Collapse )
50

Свадебный салон в Тбилиси

Мы гуляли с друзьями по Тбилиси. 

Темнело. Фотографировать на улице уже было нельзя. И вдруг я заметил в полуподвале группу манекенов, одетых в подвенечные платья. Мы спустились туда, и... 



"Какой у нас день сегодня странный, -- хором сказали три работницы салона. -- Сначала была "невестка Иванишвили", а теперь, вот, вы... 

Collapse )