И вообще, расцвет и развитие города Туркестан связано с тем, что Ходжа Ахмед Ясави вернулся в город (тогда он назывался Яссы) после того, как закончил учение. А жил Ясави в первой половине двенадцатого века и умер в 1166 году.
Когда он вернулся в Яссы, город стал одним из важных центров культуры и науки к северу от Ферганской долины. Интересно, что в английской Википедии город назван Hazrat-e Turkestan, что значит "Святой (или благословенный) из Туркестана". Имеется в виду, конечно, Ходжа Ахмед Ясави.
Ясави, дожив в Туркестане-Яссах до 63 лет, то есть до возраста пророка Мухаммеда, заточил себя в келью в подвале до конца своих дней, полагая, что никто и никак не может быть выше пророка. Поэтому если он перестал видеть солнце в 63 года, то и сам ходжа должен отказаться от этого.
Прошло несколько веков, и знаменитый полководец и правитель Тимур (Тамерлан) приказал построить на могиле известного суфийского поэта мавзолей. Это было в конце XIV века.
Мавзолей Ясави -- истинный шедевр средневековой архитектуры.
Это огромное сооружение, только купол которого имеет около 30 метров в диаметре. И хоть на этой фотографии видна лишь небольшая часть купола, думаю, можно представить, как он красив.
А эта фотография, на которой портал мавзолея, прекрасно показывает, как он велик. Видимо, портал остался незавершенным.
Там же похоронены известные казахские ханы, то есть мавзолей стал еще и пантеоном. В Казахстане считают, что это место является священным -- вторым по значимости после Мекки. Поэтому мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави -- место паломничества.
Паломников много. Мужчины, как правило, в тюбетейках и белых шапочках, а женщины в платках или хиджабах. И даже девочки покрывают голову.
Текст из Корана, выложенный плиткой на куполе
Очень жаль, что в самом мавзолее нельзя было фотографировать. Нельзя было делать снимки и в "подземной мечети", расположенной там же, на территории комплекса, в средневековой бане, и в других помещениях. Приходилось довольствоваться фотографированием зданий снаружи.
Эта дверь -- парадный вход в мавзолей.
И снова паломники. От простых богомольцев...
... до "организованных групп", с ног до головы одетых в белое
Вообще, весь комплекс является очень эклектичной смесью советского атеизма и постсоветской религиозности. Так, кое-какие помещения вполне по-советски превращены в музеи, во многих местах висят таблички, на которых по-русски разъясняется смысл надписей, помещенных на стенах и различных предметах, и так далее.
И это фото показывает, как сплетаются здесь разные традиции. Самые разные.
А эта фотография, на которой портал мавзолея, прекрасно показывает, как он велик. Видимо, портал остался незавершенным.
Там же похоронены известные казахские ханы, то есть мавзолей стал еще и пантеоном. В Казахстане считают, что это место является священным -- вторым по значимости после Мекки. Поэтому мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави -- место паломничества.
Паломников много. Мужчины, как правило, в тюбетейках и белых шапочках, а женщины в платках или хиджабах. И даже девочки покрывают голову.
Текст из Корана, выложенный плиткой на куполе
Очень жаль, что в самом мавзолее нельзя было фотографировать. Нельзя было делать снимки и в "подземной мечети", расположенной там же, на территории комплекса, в средневековой бане, и в других помещениях. Приходилось довольствоваться фотографированием зданий снаружи.
Эта дверь -- парадный вход в мавзолей.
И снова паломники. От простых богомольцев...
... до "организованных групп", с ног до головы одетых в белое
Вообще, весь комплекс является очень эклектичной смесью советского атеизма и постсоветской религиозности. Так, кое-какие помещения вполне по-советски превращены в музеи, во многих местах висят таблички, на которых по-русски разъясняется смысл надписей, помещенных на стенах и различных предметах, и так далее.
И это фото показывает, как сплетаются здесь разные традиции. Самые разные.
